Усилитель звука для дома: что нужно о нем знать. Обзоры стереоусилителей Самый лучший усилитель

Эта статья о том, как за 3000 рублей собрать усилитель, который сочетает в себе лучшие качества этих двух красавчиков на фото ниже…

Вы конечно же их узнали…
Ещё совсем недавно у меня были два самых ярких представителя советского усилителестроения - Одиссей У-010 стерео Hi-Fi 1987 года и Бриг-001 1983 года.

А ещё два менее ярких, но более распространённых - Амфитон 202 и Электроника 50У-017, которые также представлены на картинках ниже.

Плюс ко всему были Одиссей 001, Ростов МК-105С, TDA 2004, TDA2030А, TDA2050, TDA7294 всё в типовом включении.

Теперь ничего этого у меня уже нет…
Зато есть эта статья, в которой я расскажу почему. Обо всём по порядку, самое интересное, как правило, в конце.

На протяжении года у себя в городе я занимался тем, что покупал более менее работающие советские усилители, восстанавливал их и слушал, надеясь найти тот, который удовлетворил бы меня качеством звучания, сборкой, дизайном, да и просто нравился, и результаты своих поисков я описываю в данной статье.

Итак...
- старенький, 75 год выпуска, однако этот дедушка так выбивает 30ГД из корзины как будто там не 30 Ватт / 4 Ома в по паспорту а все 100, серьёзно, я обалдел от того что он творит с низкочастотником, и это пожалуй единственное что мне в нём понравилось, а нет, есть ещё кое-что – ему 37 лет и он работает!!! Коэффициент искажений 1% и он заметен, хотя звук не мыльный - высоких столько, что можно ВЧ динамики вытаскивать с таким усилком, а бас довольно своеобразный может за счёт германиевых транзисторов. В паре с S30B играет однозначно лучше бюджетных “свенов”, к тому же он настоящее ретро в дереве и с хорошей сборкой. Понравился.

Ростов МК-105 С - это магнитофон, мощность для S90 самое то, как раз с ними он и поставлялся, звук очень даже неплохой, причём именно с этими колонками, мякгий бас, хороший дизайн, красивые стрелочные индикаторы, однако даже при замене всех конденсаторов остаётся шипение, это связано с долгим путём звукового сигнала до усилителя мощности (через входной усилитель, темброблок, усилитель воспроизведения), к тому же сигнальные цепи не экранированы, но если прибавить громкости этот недостаток уже не слышно. Понравился.

Амфитон 50У-202 - наверное как и любой амфитон подобного модельного ряда (25У, 35У) не пригоден для качественного звуковоспроизведения, хоть что с ним делай, высоких нет, либо если выкрутить – искажённые, вместо баса гул, а если включить тонкомпенсацию, то активный фильтр сабвуфера готов)). Аппарат отличается своей простотой и надёжностью, даже излишней, наверное у многих пользователей данного усилка когда-либо мелькала в голове мысль о замене одного резистора в защите, чтобы снизить чувствительность. Представляет интерес только как корпус с хорошими радиаторами для установки TDAшки к примеру. Не понравился.

Электроника 50У-017 . Электроника как флагман советской электроники любила делать часы и калькуляторы, вот и делали бы дальше…Такой навороченной схемотехники я ещё не видел, такое ощущение, что туда натолкали всего чего могли, как ещё процессор не поставили)), однако как-то положительно на звуке это не сказалось, шумный, неверное за счёт электронного коммутатора и таких же неэкранированных длинных сигнальных шлейфов как в Ростове 105, регулировки тембров слишком резкие, при увеличении мощности слишком растут искажения, зато тонкомпенсация необычная, как бы давящая, глубокая ну и симпатичный индикатор, однако главное звук, а он не очень. Не понравился.

TDA 2004 – лишь бы было…

TDA2030А – ну так себе, зато на её радиаторе можно что-нибудь или кого-нибудь пожарить)).

TDA2050 – уже что то, разгонял её до 50 Ватт/4 Ома, выдержала, по звуку довольно неплохая если не вслушиваться, т.к. детализация типичная микросхемная, т.е. мыло, но мне понравилась её мягкая тональность баса и надёжность. По-моему оптимальный выбор для того чтобы не заморачиваясь слушать музыку без особых затрат. Была идея сделать с ней активные S30, думаю сработались бы. Понравилась.

TDA7294 – не буду много писать, все всё знают, микросхема очень популярная. Понравилась из-за соотношения цена/качество, наверное по звуку лучше только LM3886, но она по крайней мере у нас в два раза дороже. Детализация выше чем у TDA2050 и по сравнению с ней же звук более холодный и резкий, возможно из-за более выраженных высоких частот. Хотя если не придираться, то TDA7294 вполне сойдёт для S90 в качестве усилка для прослушивания попсы на мощности RMS до 50 Ватт, выше уже не hi-fi…Пока не купил Одиссей-010 была вроде ничего, сейчас не могу воспринимать её хорошо.

Перед тем как перейти к самым лучшим, пара слов о том, как слушал. Для прослушивания использовал звуковую карту HD Audio, битрейт от 320 и музыку разной стилистики, вот лишь некоторые композиции:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
Dj Shah feat. Nadja Nooijen – Over and Over (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Album Version).

Колонки - свои любимые S90, которые естественно доработал, суть доработки, наверное, уже надо заносить как стандарт в реестр ГОСТ, но я ещё раз перечислю основные методы лечения:

• Промазывание швов герметиком
• Обработка внутренней поверхности резинобитумной мастикой
• Обклейка внутренней поверхности синтепоном (в идеале конечно войлоком, но я просто не смог ни где в городе его найти, а валенки резать не хочу, да и одной парой не обойтись)
• Демпфирование среднечастотного динамика или замена его на 6гдш - его я, кстати, тоже не нашёл, поэтому заделал окошки корзины 15гдс поролоном
• Заменил провода на более толстые
• Покрасил решёточки глянцевой чёрной эмалью и обклеил самоклейкой под дерево
• Заложил пару мешков с ватой
• Хочу поставить на шипы, но всё нет времени выточить, и думаю это будет окончательным пунктом доработки, большего из них не выжать.

И вот теперь они действительно звучат!!!
А теперь о лучших.

Одиссей У-010 стерео Hi-Fi – брутал, довольно солидная вещь, 16 килограмм цветмета.
Помимо привлекательной внешности у него два достоинства – мощность и бас. Если измерить среднеквадратичную мощность по стандарту RMS, то на 4 Ома я выжал 183 Ватта, на 8 Ом 120 Ватт, зверь)). Наверное, у всех было такое ощущение, когда вы едете на нашей отечественной и разгоняетесь до сотни и потом сбавляете, т.к. кажется, что она сейчас развалится, а потом садитесь в иномарку, чуть даёте газу, а она уже 60, ещё немного 100, но всё комфортно и скорости не заметно, примерно также и здесь, выкручиваю на полную, так, что звуковая волна басом шевелит футболку, но звук не искажён, он почти такой же, как и когда ручка громкости на двоечке, хотя мощность для динамиков уже опасная, музыка не превращается в слитный набор звуков, ну разве что на самом максимуме, это очень нравится.

По сборке про него, кстати, тоже можно сказать “ведро с гайками”. Детали – какие попало, провода блока питания и выходных транзисторов тонкие, экранировки нет, пайка и текстолит, мягко говоря, не лучшие, пока перепаивал конденсаторы несколько дорожек слезло, пришлось прокладывать провода.

Предусилитель для аппарата такого уровня ужасен, когда все ручки на нуле мы уже слышим немного другой звук и только подключая сигнал напрямую в заглушку УМ можно говорить о качестве, хотя данный пред интересен такой уникальной штукой как “баланс АЧХ”, дискретными регуляторами и множеством функциональных кнопочек.

Блок питания – класс! Трансформатор хоть и жужжит, заливал его парафином – не помогло, но зато какой мощный и крепко собранный. Отличительная особенность этого усилителя – наличие стабилизатора напряжения, вообще штука в советских усилках уникальная как и баланс АЧХ. Стабилизатор позволяет даже на большой громкости держать постоянный уровень напряжения на усилителе мощности +/ - 37 Вольт. Просадка напряжения по моим замерам составила всего 0,6 Вольта! Во многом этим и объясняется хорошее качество звука на больших мощностях.

Защита позволяет работать не только с 8-ми омной нагрузкой, но с 4-х омной, однако на громкости более половины надо быть аккуратным, при замыкании выхода защита не спасает, И НЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ЗА МНОЙ!, хотя с другой стороны вылетают почему-то транзисторы типа КТ502 в стабилизаторе, а парочка выходников КТ818/819 в УМ остаются не пробитыми, странно.

Несмотря на недостатки исполнения, конечно, стоит отметить звук, он хорош, а точнее бас – он чёткий, даже немного грубый, но достаточно глубокий. Я люблю progressive house, tech, electro – для таких стилей он прекрасен, чего не сказать о попсе и классике, высоких по умолчанию у него мало (изначальная проблема в темброблоке), приходится выкручивать их ручкой на полную, тогда тарелочки слышно хорошо, средние так себе и в этом он явно проиграет следующему.

Бриг 001 – экземпляр 1983 года, вторая версия схемотехники с одним операционником в усилителе мощности. Где-то читал, что первые экземпляры устанавливались по личным заказам в кабинеты чиновников ЦК КПСС, которые любили хороший звук и которые тогда слушали исключительно японские Маранцы и Техниксы, естественно не доступные обычным гражданам. Впрочем и бриг был доступен далеко не каждому, так как цена его по тем временам была около 600 рублей, тогда как то же Одиссей -010 позже стоил 350.

Конечно бриг лучший, лучший из советских того времени, вокруг него много споров и обсуждений, но мало доработок, это значит что для некоторых он и так неплох, но не для меня. Он бесспорно очень надёжен и стабилен, к тому же хорошо собран, у меня был экземпляр с деталями военной приёмки. Вообще не особо ремонтопригоден из-за того, что все основные узлы соединяются не с помощью штекеров и вилок, а проводами и пайкой, однако открутить какую-либо плату не составляет особого труда, но чтобы снять – придётся паять. Качество текстолита и пайки на высоте. Количество электролитических конденсаторов наверное даже меньшее, чем во всех усилителях описанных ранее.

О звуке. Это усилитель для шансона. И ресторанную музыку, которую я тоже люблю, слушать на нём большое удовольствие, вообщем всё то, что с вокалом и живыми инструментами, классика, джаз. Искрящие высокие, хорошие средние, вокал и неплохие низкие, судя из этой последовательности легко сделать вывод, что это противоположность Одиссея 010, плюсом к этому утверждению добавил бы, что слушая бриг через заглушку, минуя предусилитель, я бы не сказал, что он меня впечатлил, скорее наоборот, та красота звучания, исходящая из брига во многом заслуга его темброблока.

Многим нравится его мягкий бас, лично мне нет, потому что при прослушивании электронной или более тяжёлой музыки при номинальной мощности весь этот мягкий бас становится кашей.

Получается, что каждый усилитель хорош по-своему, универсального нет…

Конечно, пересмотрев все варианты остаются лишь два последних, но они не похожи, небо и земля, контрабас или тарелочки, низ или верх, выбирай кому что нравиться. Все мы разные и техника разная, у кого то есть слух, у кого то нет, кто-то может не парясь слушать на даче китайский приёмник, а кого-то не устраивает домашняя hi-fi система за круглую сумму и хочется чего-то большего, люди начинают переходить к лампам…или тратить большие деньги на брендовую звукотехнику. И наверное для среднестатистического слушателя счастье в балансе цены и качества, так вот что касается звука советских усилителей, то он неплох, после замены конденсаторов, правильной разводки земли и экранировки, настройки тока покоя, замены некоторых деталей импортными, повышения мощности питающих трансформаторов или замена их тороидальными…и т.п., как много всего!

Хочется бас одиссея и вокал брига, совмещения лучших качеств в одном устройстве. Неужели нужно взять и припаять один к другому? Что же делать человеку, желающему погрузиться в мир хорошего звука без особых хлопот и затрат?

Я отвечу – накопить такую же коллекцию, довести их до ума, переслушать, убедиться, что из советских усилителей идеальных не бывает, так же как и не бывает идеальных женщин, разочароваться и всё продать!

И собрать самому!

А в магазине техники всегда проходить с улыбкой мимо людей, которые выбирают красивый китайский бестолковый ящичек с немыслимым количеством тюльпанов на задней панели и ценой в свою зарплату…когда как дома стоит обалденный по звуку, простоте и себестоимости усилитель, способный как по характеристикам так и по звуку заставить курить китайский ресивер! Предлагаю усилитель, в котором есть и высокие и низкие, в котором каждый обязательно найдёт для себя часть брига и одиссея и услышит для себя то, что он хочет, как это сделал я!

Что же это за усилок такой?

Это Радиотехника У-101?!

Вообще Радиотехника наверное просто создана для того, чтобы однажды её “изнасиловали”…она красивая, даже сейчас её эргономика и дизайн возбуждают пытливые умы радиолюбителей, у которых чешутся руки и в ней всего 20 Ватт – этого слишком мало, чтобы сопротивляться. Её то мы и возьмём в качестве очень удобной платформы для реализации собственных идей в области хорошего звука для дома.

Из множества различных схем, я выбрал те, что в данный момент, по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество, скажу сразу, что никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. По поводу самих блоков долго рассказывать не буду, я не радиоинженер, чтобы объяснять где чего происходит, я обычный радиолюбитель, поэтому подробную информацию читайте по указанным ссылкам. Я не в коем случае копированием схем, не покушаюсь на авторские права людей – радиоинженеров, потративших время и деньги на создание данных схем. Это сборка, сборка, которая вполне потянет на то, чтобы удовлетворить среднестатистического слушателя, не желающего платить бешенные бабки не известно за что. Этот усилитель действительно играет!

Итак, начнём.

Когда я всё-таки залез ей под крышку…ужаснулся, провода от транса были обугленные, в усилителе мощности детали впаяны непонятно как, некоторые впаяны только одной ножкой, при включении сильно грелись диоды выпрямителя и воняло копчёными резисторами)). Индикатор не горел. Зато внешне хорошо сохранилась. Прекрасный экземпляр – то, что я хотел для переделки.

Начался полный демонтаж, в результате которого я оставил трансформатор, темброблок, индикатор, входной коммутатор.

Фото внутренностей (это не мой экземпляр, здесь ещё всё хорошо).

Нужен нам для того, чтобы не было дыры на задней панели и чтобы было гнездо для входа. То гнездо, над которым написано “запись” свободно и на плате дорожки к нему не идут, припаиваем к этому гнезду экранированный акустический провод, ведущий к предусилителю. Это будет линейный вход. Массу сразу замыкаем проводком на корпус усилителя, для этого на раме предусмотрены специальные лепестки, если этого не сделать - будут шумы.

Также плата коммутатора может служить как площадка для монтирования платы защиты, для этого вытаскиваем коробочку фонокорректора, тем самым освобождая пространство и садим на жидкие гвозди реле отключения акустических систем, входящее в схему защиты, рядом монтируем саму плату.

У меня например получилось зажать радиатор выходного транзистора схемы защиты между лепестками гнезда под предохранитель.

Меняем электролитические конденсаторы. Приводим в порядок провода.

Т.к. я всё выдернул мне пришлось разбираться какой провод куда идёт.

Если посмотреть на розетку ХР7, ту, что вставляется на плату индикации, то контакты 10,11,12 идут на накал и припаиваются к соответствующим выводам на трансформаторе.

Контакты 5-плюс питания, 6-минус питания, 4-общий подключаются к блоку питания предусилителя до стабилизаторов, далее будет показано как.

Контакты 2 и 3 подключаются к выходам усилителей мощности правого и левого каналов.

Для питания усилителя мощности я взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 Вольт мощностью около 100 Ватт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. В качестве диодного моста берём импортный КВРС 5010. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Схема стандартна и не нуждается в объяснениях.

Предусилитель, индикатор, защита и коммутация будут работать от родного транса.
На родном трансформаторе контакт 6 – это средняя точка, а с контактов 5 и 5” выходит напряжение 16,3 В, эти контакты проводами соединяем со схемой стабилизатора (контакты 5-6-5).
И с них же берётся питание для индикатора.

Для питания схемы защиты делаем отдельный выпрямитель, т.к. при подключении к уже имеющемуся блоку питания предусилителя возникают шумы и низкочастотный гул, который я не смог побороть даже конденсатором в 10 000 мкФ. Но тут возникла другая проблема – схема защиты работает с напряжением около 24 Вольт, значит до выпрямителя с трансформатора необходимо снять около 16 Вольт, однако делая замеры напряжений оставшихся обмоток родного трансформатора самое минимальное что я нашёл это 37 Вольт между выводами 4 и 4’, пришлось их и задействовать, потому что третий трансформатор это было бы уже слишком. После выпрямителя напряжение было снижено цепочкой из 5-и Ваттного резистора на 1 Ком и 3-х последовательно соединённых стабилитронов Д814. Конечно можно было сделать всё более профессионально и подобрать подходящий стабилизатор, однако и так всё работает.

Данная схема защиты довольно популярна, поэтому я затрудняюсь указать первоисточник, похожая схема есть в усилителе бриг001 ещё самой первой редакции. Одно могу сказать, что до этого собрал ещё две подобных схемы, но рассчитанных на двуполярное питание и был недоволен их работой, проблема была в том, что как бы я не настраивал и подбирал номиналы деталей - напряжение на контактах катушки реле не падало до того уровня при котором произошло бы размыкание контактов, связанных с АС, здесь же всё просто и надёжно. Задержка включения около 2 секунд. В ходе предварительной проверки между общим проводом и резистором R1 подключал две пальчиковые батарейке, тем самым убедился, что даже при трёх вольтах постоянного напряжения схема срабатывает, щёлкает реле и отключает акустику. Выключатель S1 выносим на переднюю панель (у меня справа от индикатора), им также можно управлять отключением колонок. Транзистор VT3 любой, который помощнее из серии КТ 815, КТ 940 и т.к. он греется, ставим его на радиатор. Плата создана не для .

Предусилитель

Хотел оставить родной, он у меня с версией на трёх микросхемах, но резистор СП-3 с тонкомпенсацией вымотал все нервы неравномерностью регулирования и шуршанием, хотя после заливки его машинным маслом ситуация улучшилась, надо понимать, что это всё же экстренная мера, а найти такой новый наверное нельзя уже даже на самом заводе изготовителе, как впрочем и сам завод…

К тому же уровень шума и искажений родного темброблока был велик, подключал, как многие советуют, минуя первую микросхему и всё равно, выкинул. Хотя что касается звука, то мне этот пред понравился, бас глубокий, высокие есть и вообще звучит как-то приятно. Однако мы собираем настоящий Hi-Fi и поэтому никаких искусственно-создаваемых приятностей нам не надо, нужен темброблок, по умолчанию не вносящий собой слышимых изменений в звучание.

Когда-то собирал на TDA1524 – ужас, коэффициент искажений около 0,3 %, это много, как не центрировал резисторы, подбирал конденсаторы - всё равно микросхема вносит изменения в звучание, пойдёт только как активный фильтр для саба.

Читал про пред Солнцева, который имеет помимо неплохих характеристик такие же хорошие отзывы, но собирать не стал, т.к. там есть потребность в применении резистора с тонкомпенсацией, которого в нормальном состоянии не найти, к тому же предусилитель построен на всё той же советской элементной базе, от которой я уже отошёл к импорту.

Собирал на LM1036 – все те же проблемы, что и с TDA, но коэффициент искажений по некоторым данным около 0,05 %, это уже лучше, да и звучит она намного лучше, хотя дешевле чем TDA и всё равно не то, не Hi-Fi.

И тут я собрал предусилитель на трёх операционниках NE5532 – класс, когда ручки по центру, то как будто темброблока и нет вовсе - это то, что я хотел и искал! Есть режим линейности АЧХ, коэффициента гармоник на данные опреционники в даташите я почему то не нашёл, но есть данные что 0,007 %. Плохо, что нет тонкомпенсации и её реализация возможна опять же со специальным резистором. Как раз этот темброблок и пойдёт в состав моего полного усилителя. Эта схема взята с иностранного сайта по этой ссылке .

Думаю объяснять тут особо нечего

Плату в сети не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Плата создана не для лазерно-утюжной технологии, я делаю платы по старинке маркером и травлю в хлорном железе.

Усилитель мощности

А вот собственно он, виновник торжества, покоривший меня своим звучанием и себестоимостью, усилитель мощности

Здесь я не буду ничего писать, наверное никто не сможет рассказать о нём лучше, чем его создатель, статью которого можно почитать

От себя лишь добавлю, что при напряжении +/- 27 Вольт среднеквадратичная мощность при подаче синусоиды частотой 1 кГц при 4-х омной нагрузке составила 104 Ватта и ещё - ничего лучше я пока ещё не слышал…

О сборке

В усилителе Радиотехника резисторы темброблока были впаяны в саму плату предусилителя и гайками крепились к планке, которая в свою очередь была связана с корпусом. Для установки в эти же отверстия импортных резисторов в этой планке нужно просверлить отверстия под выступ резистора диаметром 3 мм как на рисунках. Это обеспечит гарантию от проворота, к тому же данный выступ – это формально середина подковы резистора, поэтому сверлить отверстия необходимо как можно ровнее по горизонтали. С обратной стороны закрепляем резисторы гайками.

Отключение блока тембров в предусилителе у меня осуществляется с помощью реле, которое я запитал там же где и плату защиты, кнопка включения / выключения тембров выносится на переднюю панель (у меня слева).

После удаления основных внутренностей, я также удалил гнёзда “копирования входов” и наушников, остались отверстия на передней панели, что не очень красиво. В этом случае мне пригодились советские неполярные конденсаторы типа К50-6, обмотанные скотчем в один слой, которые очень хорошо вписались в эти отверстия, теперь это больше похоже на кнопки.

Самое сложное в монтировании усилителей мощности было – установка их на радиаторы. Необходимо было не сгибая сильно ножки транзисторов прикрепить их к радиатору, естественно через слой термопасты и слюду или терморезину как в моём случае. Для этого сверлим между рёбрами отверстия в заранее размеченных местах. Т.к. точно по середине я не попал – пришлось стачивать шляпки болтов, перпендикулярно пазу под отвёртку, что в конечном итоге стало ещё и лучшим вариантом, т.к. упираясь в ребро при закручивании гайки с обратной стороны болт не проворачивается.

Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т.к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет.

В качестве катушки в усилителе мощности прекрасно подошла катушка от Холтона - родного мощника Радиотехники.
При сборке не жалейте изоленты, флюса и припоя

Экономика

• Радиотехника дохлая 150 р
• Трансформатор 2х18 Вольт для УМ, что особо приятно производства нашего завода TopTransform г.Рыбинск 700 р
• Диодный мост и конденсаторы усилителя мощности 410 р
• Предусилитель на NE5532 530 р
• Плата защиты и реле 130 р
• УМ стоунколд 300 р один канал, т.е. стерео 600 р
• Изготовление плат - текстолит, припой, флюс, хлорное железо, свёрла, фломастеры 165 р
• Кнопки, провода, штекеры, конденсаторы в индикатор и прочее 125 р

Получается 2810 р

Впечатления

Первое, что бросается в уши – это детализация звука! Хорошая стереопанорама, но как и описано создателем стоунколда не в пространство, а для слушателя. Многие жалуются на S90 из-за неудачного среднечастотника, так вот играя с этим усилителем, этот недостаток компенсируется более выраженной серединкой и отличным воспроизведением вокала, высоких тоже вполне достаточно. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий.

Вот вам и Одиссей и Бриг, всё в Радиотехнике. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть!

Мощность, как я уже сказал 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой и если сравнивать относительно советских, то 0,01 % а то и меньше, по крайней мере на большой мощности он играет ещё чище чем Одиссей 010.

Очень доволен во-первых звуком, во-вторых тем, что сделал сам, в третьих соотношением цены и качества.

Финализируя всё выше написанное скажу, что с большим энтузиазмом на протяжении года я скупал советскую технику в поисках того, что будет стоять у меня на подоконнике и радовать своим звучанием, но время не стоит на месте и если когда-то эти вещи стоили приличные по тем меркам деньги и вполне устраивали своим качеством, сейчас нужно признать, что наша гражданская электроника осталась где-то там в 91 году и похоже как это не печально осталась там навсегда…Надо отдать должное всем советским вещам, мы пользуемся и разворовываем их до сих пор! Сейчас приходя в магазин радиодеталей можно купить КТ3102 года 87 (свежее просто нет) либо аналог ВС546, который новее дешевле и качественнее, естественно я выберу второе. И скажу честно, что не хотел продавать бриг, он мне нравился, там и детали военной приёмки, качество сборки и звука довольно высокое, однако когда я собрал стоунколд я окончательно убедился – моральное устаревание техники не пустые слова. Я слушаю его с отключённым предусилителем, мне не нужно выкручивать басы до дребезга стёкол, мне всего хватает и так. И что самое главное - присутствие странного чувства того, что любая песня звучит возможно именно так, как она и должна звучать, наверное это и есть High Fidelity!

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	Предусилитель
OP1-OP3	Операционный усилитель	NE5532	3			В блокнот
C101, C201	Конденсатор	47нФ	2			В блокнот
C102, C202	Конденсатор	1 нФ	2			В блокнот
C103, C203	Конденсатор	2.2 мкФ	2			В блокнот
R101, R201, R116, R216, R119, R219	Резистор	100 кОм	6			В блокнот
R102, R202, R112, R212	Резистор	1 кОм	4			В блокнот
R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209	Резистор	10 кОм	10			В блокнот
R105, R205, R106, R206	Резистор	22 кОм	4			В блокнот
R110, R210, R115, R215	Резистор	100 Ом	4			В блокнот
R111, R211	Резистор	10 Ом	2			В блокнот
R113, R213	Резистор	15 кОм	2			В блокнот
R114, R214	Резистор	33 кОм	2			В блокнот
R117, R217, R118, R218	Резистор	4.7 кОм	4			В блокнот
VR1A, VR1B, VR2A, VR2B, VR4A, VR4B	Подстроечный резистор	100 кОм	6			В блокнот
VR3	Подстроечный резистор	50 кОм	1			В блокнот
	Усилитель мощности 1 канал
OP1	Операционный усилитель	TL071	1			В блокнот
VT1	Биполярный транзистор	BC546	1			В блокнот
VT2	Биполярный транзистор	BC556	1			В блокнот
VT3	Биполярный транзистор	TIP32C	1			В блокнот
VT4	Биполярный транзистор	TIP31C	1			В блокнот
VT5	Биполярный транзистор	TIP142	1			В блокнот
VT6	Биполярный транзистор	TIP147	1			В блокнот
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4148	2			В блокнот
VD3, VD4, VD6, VD7	Выпрямительный диод	1N4007	4			В блокнот
VD11, VD12	Стабилитрон	1N4742	2			В блокнот
L1	Катушка индуктивности	2 мкГн	1			В блокнот
C1, C4, C6	Конденсатор	1 мкФ	3			В блокнот
C2	Конденсатор	500...5600 пФ	1			В блокнот
C3	Конденсатор	24 пФ	1			В блокнот
C5, C7		100 мкФ	2			В блокнот
C8, C10	Конденсатор	0.33 мкФ	2			В блокнот
C9, C11	Электролитический конденсатор	220 мкФ	2			В блокнот
C12	Конденсатор	150 пФ	1			В блокнот
R1	Резистор	47 кОм	1			В блокнот
R3	Резистор	200 Ом	1			В блокнот
R5, R6	Резистор	2 кОм	2			В блокнот
R7, R8	Резистор	180 Ом	2			В блокнот
R9	Резистор	39 Ом	1			В блокнот
R10	Резистор	22 Ом	1			В блокнот
R11	Резистор	3.9 кОм	1			В блокнот
R14	Резистор	4.7 кОм	1

Танцы на площадке перед дачей, вечеринка караоке с друзьями, прослушивание любимых дисков, детский праздник с играми под музыку — плеера и компьютерных колонок явно будет недостаточно. А что делать, если у вас большой хороший автомобиль и вы привыкли, чтобы настроение поднимала именно музыка? Встроенный сабвуфер кажется слишком примитивным и нужного качества не дает. Все ясно – надо покупать отдельное устройство для усиления мощности. Какой усилитель звука лучше? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Какие бывают усилители?

Открыв каталог звуковой аппаратуры, вы с некоторым удивлением обнаружите, что усилитель усилителю рознь. Они отличаются по многим параметрам:

• типу;
• элементной базе;
• числу каналов;
• мощности;
• коэффициент искажений;
• минимально допустимой нагрузке;

Тип

Тип определяется по тем функциям, которые должно выполнять устройство. Типов всего три:

• предварительные;
• оконечные;
• полные.

Предварительные

Предусилитель, как следует из названия, предназначен для того, чтобы подготовить слабый звуковой сигнал к усилению. Ставят его рядом с источником звука. Такое расположение удобно, поскольку позволяет избежать помех.

Предварительный усилитель состоит из нескольких блоков:

• коммутации входов;
• регулировки громкости и тембра;
• собственно усилителя, который позволяет увеличить мощность сигнала.

Важно! Предусилитель используется вместе с усилителем мощности.

Оконечный

Это – усилитель мощности. Но усиливает это устройство не только мощность. С его помощью сигнал доводится до уровня. А вот регулировать параметры сигнала с помощью такого устройства невозможно.

Полный

Он сочетает в себе функции предусилителя и оконечного. Это очень удобно. Что касается цены, то такое устройство обойдется дешевле, нежели комплект из предусилителя и оконченного усилителя.

Что у него внутри?

По тому, какие элементы используются, усилители тоже делятся на три типа:

• ламповые;
• транзисторные;
• гибридные.

На лампах

Если вы думаете, какой усилитель лучше, постарайтесь определить, для каких именно целей он вам нужен. У ламповой техники – масса достоинств:

• относительно простая схема;
• высокое качество звука;
• хороший тембр звучания;
• небольшой уровень шума;
• мягкое ограничение сигнала;
• устойчивость к перегрузкам;
• простота наладки;
• устойчивость к сбоям электропитания.

Истинные меломаны частенько выбирают именно ламповые усилители. Однако у таких устройств есть некоторые недостатки:

• большое потребление электроэнергии;
• большой вес, поскольку внутри находятся тяжелые трансформаторы;
• увеличение мощности свыше 20 Вт требует изменения схемы с применением дефицитных ламп.

Важно! С увеличением мощности неизбежно возрастают вес и цена.

Устройства на транзисторах

Работа таких усилителей становится возможной благодаря применению биполярных и полевых транзисторов. Схемы таких устройств сложнее, чем ламповых. К несомненным плюсам можно отнести сравнительно низкую стоимость и малый вес. Если же говорить о недостатках, то они такие:

• необходимость дополнительной защиты выходных каскадов;
• необходимость защиты блока питания.

Важно! Сейчас вместо дискретных элементов в таких усилителях часто применяются интегральные микросхемы, которые более компактны и легко ремонтируются.

Гибриды

В гибридных устройствах используются и лампы, и интегральные микросхемы или транзисторы. Такие усилители сочетают в себе не только элементы, но также и достоинства и недостатки ламповых и транзисторных. Вариантов достаточно много, поэтому подобрать усилитель звука, идеально соответствующий вашим целям, можно.

Если же попытаться определить достоинства, то получится солидный список:

• высокое качество звука и мягкий тембр, как у ламповых;
• относительно небольшой вес;
• обширная ценовая линейка;
• большая по сравнению с транзисторными устойчивость к сбоям электропитания.

Сколько нужно каналов?

Количество каналов целиком и полностью зависит от того, какой акустической системой вы пользуетесь. Обычно их бывает от одного до шести, хотя производители аппаратуры уже этим не ограничиваются — можно встретить устройства и с гораздо большим количеством каналов. Весь вопрос в том, а нужно ли это именно вам.

Одноканальное устройство дает монофонический звук, два канала обеспечивают стереозвучание.

Важно! Максимальное качество получается, если следовать принципу, что количество колонок и каналов должны быть равны. При этом у каждой колонки есть свой персональный канал, а у каждого канала – своя колонка.

Усилитель для воспроизведения музыки должен быть как минимум двухканальным, чтобы воспроизводить стереозвучание. Для домашнего кинотеатра минимальная конфигурация – 5.1. Но могут быть и более интересные варианты – в продаже встречаются и конфигурации 9.2. Количество каналов указано в документации к устройству.

Выбираем мощность

Любитель, решившийся на покупку качественной звуковой аппаратуры, частенько теряется — что покупать сначала, а что потом? Профессионалы советуют первым делом выбрать акустическую систему, а затем уже подбирать к ней усилитель в зависимости от ее конфигурации. Такой порядок удобнее, так как:

1. Подобрать усилитель к уже имеющейся системе гораздо проще, чем систему к усилителю.
2. Характеристики системы могут подсказать, какая мощность должна быть у усилителя.

Чтобы подобрать усилитель звука по мощности, необходимо учесть несколько очень простых соображений:

1. Не стоит рассчитывать, что самый качественный звук получится на пределе мощности усилителя и акустической системы. Такого почти никогда не бывает – лучшее звучание достигается на уровне примерно 70-75% от максимальной мощности усилителя и примерно 90% — системы То есть, усилитель должен быть примерно в полтора раза мощнее остальной аппаратуры.
2. Не стоит ориентироваться на максимальное значение, которое указано в сертификатах – нужно учитывать номинальное, поскольку именно оно обеспечивает заданный уровень искажений и долговременное воспроизведение звука.
3. Имейте также в виду чувствительность акустической системы, которая измеряется в децибелах: когда чувствительность снижается на 3 дБ, но вы хотите получить звук той же громкости, мощность усилителя необходимо увеличить в два раза.

Коэффициент искажений

Фактически он состоит из двух коэффициентов:

• интермодуляционных искажений;
• гармонических искажений.

Они выражаются в процентах. Современная качественная аппаратура чаще всего делается по стандарту DIN 45500. Согласно этому стандарту, устанавливаются такие параметры искажений:

• интермодуляционные – не более 3%, полоса частот – 250-8000 Гц;
• гармонические – не более 1%, полоса частот – 40-12500 Гц.

Минимальная допустимая нагрузка

Сопротивление нагрузки акустической системы определяет, какая необходима мощность усилителя. Чем оно меньше, тем больше нужна мощности. Однако важно и то, какую минимальную нагрузку выдерживает колонка и при этом не перегорает.

Сигнал и шум

Звуки, которые выходят из усиливающего устройства, неодинаковы. Сигнал бывает полезным и шумовым. Полезный – музыка или речь, например. Шум – треск и свист, которые порой издает аппаратура.

Важно! Этот параметр выражается в децибелах. Подходящее значение для бытовой аппаратуры – 90-100 Дб.

Принято считать, что чем дороже аппаратура, тем она лучше. Это не обязательно так. Цена не всегда определяет качество, но все же, необходимо учитывать, что хороший аппарат не может быть слишком дешевым. Разве что вы покупаете его в комиссионном магазине, где возможны самые невероятные случайности.

Не стоит покупать аппаратуру там, где ее нельзя проверить. Это имеет смысл делать только в одном случае, если вы заранее выбрали модель и доверяете продавцу.

Важно! Учтите также, какую именно площадь вы будете озвучивать – приблизительная мощность каждого канала рассчитывается на 1 квадратный метр. Лучший вариант – 3-5 Вт на 1 кв. м.

Тонкости подключения

Задумавшись, как подобрать усилитель, непременно обратите внимание на особенности подключения к акустике. У современной аппаратуры оно бывает двух типов:

• на пружинных защепках;
• на клеммах.

Второй вариант удобнее во всех отношениях:

• клеммы надежно держат кабели;
• наличие таких креплений говорит о высоком качестве аппаратуры.

Дополнительные возможности

Почти во всех современных моделях есть встроенный кроссовер. Он нужен, чтобы срезать низкие или высокие частоты. Фактически это — система фильтров, настроенных на определенные частотные составляющие сигнала. Он разделяет сигнал на разные полосы частот, направляя их к акустическим излучателям, приспособленным для данного диапазона.

Кроме того, у современной усилительной аппаратуры имеется плавная регулировка частоты среза. Многие модели оборудованы переключателями, позволяющими умножать частоту на 10, 100 и т. д. Это дает возможность усиливать сигнал в каждом канале, не применяя внешний кроссовер.

Важно! Если у вас высококачественная акустическая система и вам не нужны специальные эффекты вроде сверхнизких басов, кроссовер вам не понадобится.

Как правильно подобрать усилитель для автомобиля?

Во многих случаях водителям достаточно встроенного усилителя. Однако владельцы высококлассных машин зачастую стремятся увеличить силу звука и ставят дополнительную колонку.

В данном случае вес аппаратуры большой роли не играет. Поэтому можно совершенно спокойно покупать ламповый усилитель, который дает максимальное качество звука.

Что касается остальных параметров, то они могут быть следующими:

• это должен быть гибрид — он занимает намного меньше места, нежели предусилитель и оконечный усилитель вместе взятые;
• мощность рассчитывается, исходя из значения 3 кВт на 1 кв. м (5 кВт – лучше для помещений, причем больших);
• как и в любом другом случае, усилитель должен подходить к конкретной акустической системе;
• соединение с акустикой – с помощью клемм;
• коэффициент искажений – для высококлассной аппаратуры.

Важно! При покупке не забудьте заглянуть в сертификат, в котором обязательно указывается реальная мощность для конкретного устройства с определенным заводским номером.

Если в характеристике AV-ресивера поставить галочку «присутствует» напротив каждой существующей в мире функции, то это автоматически не дарует ему признание его популярности среди флагманских устройств. Некоторые потенциальные покупатели посмотрят на четырехзначный ценник на Denon AVR-X7200W и просто скажут: «нет, извините, это не для меня», несмотря на тот факт, что многие другие хай-энд аудио продукты, и вообще все люксовые продукты, продаются за еще большую цену. Категория же AV-ресиверов является душевным прибежищем для тех, кто обожает получать больше за меньшие деньги. Зачем, спросит вас прагматичный аудио любитель, я буду платить три куска за все эти навороты, разъемы и прочие вещи, которыми я никогда не воспользуюсь? Ответом будет утверждение, что как раз требуемый ему функционал будет достоин потраченных на устройство денег. Если требования ваших колонок не укладываются в стандарты обычного домашнего кинотеатра или у вас слишком большое пространство и вам необходим максимальный запас мощности, то данный ресивер будет наилучшим продуктом от Denon.

В этом цикле статей мы расскажем о лучших усилителях, по мнению экспертов: Peter Breuninger , Neil Gader , Robert E . Greene , Robert Harley , Dick Olsher , Harry Pearson , Paul Seydor , и Jonathan Valin .

Dynaco ST -70
Наряду с усилителем Avery Fisher’s 500c, ST-70 созданный David Hafler задал планку звучания для всей американской школы. Выпущенная в 1959 году, модель ST-70, была произведена общим тира­жом более 300000 экземпляров. Невероятно, но его чистый, объемный звук до сих пор актуален, и может составить конкуренцию многим современным усилителям.

McIntosh MC 3500
В то время, как МС2505 оставил след благодаря своим синим индикаторам, многие люди считают МС3500 лучшим усилителем, когда либо произведенным. Он был выпущен в 1968 году и его ком­мерческое называние было MI350. Он превосходил любой усилитель того времени благодаря неве­роятным 350 Ваттам выходной мощности. Бытовая версия усилителя МС3500 вывела McIntosh в ли­деры мира аудио.

Phase Linear 700
Шел 1970-й год и Боб Карвер (Bob Carver), благодаря своему таланту предвидения вывел на рынок новый продукт, который создал свой сегмент – массовых усилителей высокого класса. Музыканты из рок групп использовали лед, который клали на верхнюю крышку усилителя, для того, что бы этот 350-ватный усилитель не перегревался в самых тяжелых режимах. Рекомендую модели первой серии.

Krell KSA -100

Возможно первый транзисторный High End усилитель. Был 1980-й год и кто бы мог предположить, что модель KSA 100, сделает Krell одним из величайших брендом. Дэн Д’Агостино (Dan D’Agostino) доказал миру, что транзисторные усилители могут воспроизводить музыку. До сегодняшнего дня, Krell устанавливает стандарты своими продуктами, сделанными с высочайшим уровнем качества и непревзойденным звучанием.

Mark Levinson ML 2
Этот усилитель, созданный при помощи Джона Курла (John Curl) позволил Марку Левинсону (Mark Levinson) стать легендой в мире аудио. 25-ватные моноблоки ML2 – первый усилитель мощности Mark Levinson, который был спроектирован для работы с акустикой у которой очень сложный импе­данс. Такими, как легендарные системы HQD (Hartley, Quad, Decca Ribbon).

Audio Research Reference 610 T
В конце 1960-х, Вильям Зейн Джонсон (William Zane Johnson) начал производить и продавать модер­низированный усилитель (Dynaco) ST-70. Множество транзисторных усилителей было создано в 70-х. Однако полностью ламповый D70, в 1983 году, навсегда установил уровень качества усилителей Au­dio Research. В 1995 году Джонсон создал продукт, который стал легендарным – Reference 600. Во­плотившийся в модель 610T, с его 600 Ваттами захватывающей мощности, которой нет равных.

Conrad Johnson Premier One
Выпущенный в 1981-м году, через два года после выпуска первого усилителя Conrad Johnson MV75, Premier One стал первым ламповым супер усилителем. Он затмил 50-и и 75-ватные усилители Audio Research, со своей выходной мощностью в 200 Ватт на канал. Он все еще популярен у коллекционе­ров (включая меня).

Carver Silver Sevens
Карвер (Bob Carver) купил выходные трансформаторы в 1960-х и прошло около двадцати лет, пока он построил усилитель своей мечты, на их базе. Дерзость Карвера все еще на слуху. Он шокировал мир со своим дорогим (17’000.00USD) и эзотерическим ламповым усилителем. Его усилитель выдает мощность 375 Вт на канал. Располагается на четырех блестящих шасси, и оснащен пятнадцатью (!!!), на канал, лампами КТ88! Между прочим, мне посчастливилось слушать первые экземпляры.

Audio Note Ongaku
Он поверг аудио мир в шок. Усилитель стоимостью 60’000.00USD! В 1988 году, однотактный усили­тель Хирояши Кондо (Hiroyasu Kondo) с выходной мощностью 27 Вт установил рекорд в ценообразо­вании аудио компонентов. Это был первый серийный усилитель, в котором использовались компо­ненты (трансформаторы, конденсаторы и провода) сделанные вручную.

Cary Audio CAD -805
Он достоин стать подростковой мечтой. Усилитель Cary CAD-805 Денниса Хэда (Dennis Had) вернул однотактные усилители на обложки аудио журналов. Он обладал качеством сборки усилителей McIn­tosh и стал родоначальником фразы «магия однотактной середины». Усилитель производился с 1992 года.