Неполадки в стиральной машине веко. Разборка стиральной машинын «BEKO. Самостоятельный ремонт устройства

Посторонний выраженный шум в стиральной машине при работе. Пример, BEKO WM 3508 R Прежде всего, замечу, что стиральные машины серии BEKO достаточно надёжны. Во всяком случае, моя, которая отработала больше десяти лет и которая собрана полностью из турецких деталей, честно замечу, сейчас происходит по большей части из наших комплектующих, сборка стиральных машинок BEKO, разумеется, так же и из импортных комплектующих, грубо говоря, пятьдесят на пятьдесят, менеджеры в магазинах, однако могут убедить вас, что всё вообще импортное?! Однако как у любого активного исполнительного устройства, у стиралки так же выходят из строя различные детали. Не подготовленным, не сведущим в электротехнике в механике, заниматься самостоятельным ремонтом не рекомендуется?! В стиральной машине появился достаточно громкий шум особенно когда машинка производит отжим либо сушку белья - то есть, когда обороты двигателя максимальные, на низких оборотах, (когда стирка, полоскание...),такого громкого шума не слышно или почти не слышно. Вначале предположили, что- то попало и цепляется между свободным пространством барабана из нержавейки и контейнером, где этот барабан размещён. Было решено снять переднюю, часть корпуса стиральной машины - "не сведущим в ремонте техники, не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом, обратится в сервисный центр по ремонту стиральных машин". На примере BEKO WM 3508 R. 1- нижняя часть стиралки открыть панель, где производится чистка насоса слива воды. Там вы увидите два самореза, открутите их. Руками возьмитесь за всю нижнюю панель с правой и с левой её стороны - одновременным движением правой и левой руки в правую сторону по горизонтали, освободите нижнюю панель от фиксированных защёлок. Панель снята. 2- Теперь вы увидите ещё два самореза один с лева, другой, посередине нижней части, лицевой съёмной части стиралки, открутите их. 3- Руками возьмитесь по центру лицевой съёмной части руками справа и с лева. Слегка прижимая к стиралке лицевую съёмную часть, одновременно правой и левой рукой, с некоторым незначительным усилием, не резким рывком, опускаете лицевую съёмную часть стиралки в низ по вертикали. Панель своими пазами выходит из прикрученных или встроенных по краям центра корпуса стиралки, фиксаторов панели. Написал момент снятия достаточно подробно, однако на этот процесс требуется времени, минут может 10 или 15, то есть совсем простой процесс снятия передней лицевой части стиралки. Примечание; «если вы не разбираетесь в электротехнике и в механике обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр по ремонту бытовой техники». 4- Вы увидите под панелью резиновую манжету из особой резины, которая передней своей частью встроена в саму лицевую панель, а своей задней частью своей резиновой «юбкой» одета на «переднюю лицевую часть контейнера» и второй наружной частью своей второй «юбки» одета в канавочный по кругу контейнера паз. В паз вложена стальная спирального типа обтягивающая пружина, которая удерживает резиновую манжету на пластмассовом контейнере. Если вы поняли и убедились, что нет ни каких протечек из самой резиновой манжеты, нет трещин, нет разрывов, и так далее, то её не нужно снимать. Снимаете пристёгнутую лицевую часть контейнера, освобождая её от металлических упругих скобок, которые расположены по всему кругу, периметру всего бака – контейнера. Отстегнув (лицевую часть контейнера), в сборе с резиновой манжетой и передней лицевой частью корпуса стиральной машины, вы увидите барабан сепараторного типа из нержавейки. Возьмитесь руками за этот барабан и покачайте его вверх, вниз, вправо влево. Если вы обратили внимание на то что барабан у вас в руках имеет качение, то есть, люфтит относительно контейнера - то это значит, что подшипники на который посажен барабан, нужно менять?! Если такого нет, то есть, вы качаете, но барабан как говорится, строго ровно одновременно раскачивается с контейнером, то подшипники ещё в рабочем нормальном состоянии и не требуют замены. Можете более точно проверить это. Одной рукой держите за край контейнера, а другой пытаетесь, несколько приложив усилие рукой, качать барабан. Если вы поняли, ощутили люфт, пусть он вам покажется и не столь сильным, (к примеру, навскидку, люфт больше миллиметра примерно по вашим ощущениям), - не ленитесь, меняйте подшипники и сальник, всё в месте, времени им осталось не очень много. Если вы поняли что всё в порядке и всё нормально в этом вопросе, то это очень хорошо?! Тогда, в таком случае, произошёл известковый засор, отложения, накипь, разнородные нитки, накрутившийся разнородный ворс. Как правило, и обычно, (в районе) между, (контейнер + ТЭН + барабан), то есть, в нижней части?! Сняв лицевую пластмассовую панель контейнера, вы потащите за ней пригоревшие на ТЭНе, наложения накипи, ворс, и много чего наслоившегося нагоревшего, что стало причиной шума в баке (контейнере) стиральной машины. Когда наслоения и прочее наросло, так что стало цепляться за нижнюю часть барабана стиральной машины, если это было так, то это очень хорошо, почему?! Вам не надо менять подшипники, мы просто чистим, скоблим аккуратно ТЭН, если он имеет много накипи. Естественно мы очищаем всю нижнюю часть, место само, а так же вокруг крепления (проволочные или иные защёлки ТЭНа расположенные на дне контейнера), от накипи и наслоений. Собираем всё в обратной последовательности «внимательно не упуская ничего из вида и внимания». Если засора мало и он не является причиной шума то это, не есть хорошо?! Снятие барабана с подшипниками из контейнера (бака). 5- откручиваем (5 саморезов) которые держат фальшь панель расположенную сзади стиральной машины. Сняв её, мы увидим маховик и ремень привода на нём, который идёт на вал двигателя стиралки. Маховик притянут гайкой м13 либо м14 - но скорее всего на 13, нужна будет головка или накидной ключ (не путать с торцовым). Торцовым неудобно будет, да и можно сорвать шестигранные грани гайки. 6- удерживая маховик, трогаем с места гайку, (резьба обычная, правая), откручиваем её, снимаем руками маховик, (он должен легко снятся, он сидит на шлицах вала барабана). 7- на торец вала барабана накладываем что-то типа мягкого цветного металла, (толстые полоски меди или алюминия или дюраля не важно), это нужно и важно для того что бы, не забить резьбу вала барабана, на который вы потом будете пытаться обратно накрутить гайку?! Точным метким ударом в вал, (поправка - не со всего маха), выбиваем вал с барабаном и подшипниками на валу, (кто то желательно придерживает в этот момент сам барабан спереди машинки, что бы не улетел и не повредился). Обычно, достаточно три не сильных удара, чтобы подшипники вышли из своих посадочных мест (посадочное место, запрессованное в пластмассовом контейнере) представляет собой металлическую обойму, с разными токарными проточками, соответственно, под разные наружные размеры подшипников. Примечание; Обычно, когда вы, вовремя услышав шум при стирке, произвели действия указанные выше, то при снятии барабана, подшипники останутся в посадочных местах в контейнере – что очень хорошо?! Если вы дотянули момент до того, что однажды при стирке, стиралка вдруг резко стала и барабан заклинило. То нам будет больше, прошу извинения, (геморроя), снимать внутренние, наружные посадочные кольца подшипников, с вала барабана. Когда сняв барабан, обнаруживается что, подшипники рассыпались, вследствие характерного разрушения, износа, заржавелости, одна часть подшипника осталась в посадочном месте обоймы контейнера и пригорела, другая часть осталась на посадочном месте стального вала барабана стиральной машины, и так же как правило, пригорела от ржавчины?! Выпрессовка подшипников из посадочного места контейнера (бака). 8- наружный подшипник сзади стиралки, второй находится внутри контейнера, он больше по размеру, чем тот. Если дома нет нужных съёмников для этого дела?! Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, который будет проходить через внутренний подшипник, который внутри бака и упираться в подшипник наружный, который сзади стиралки. Штырь вставляем, внутрь контейнера, пропускаем через первый подшипник, упираем его в другой подшипник, и не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим что бы, не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Подбираем подходящий по размеру толстый круглый металлический штырь, можно уже вместо штыря подобрать и головку из автомобильного набора, ведь теперь доступ к последнему подшипнику хороший, удобный. Упираем в подшипник, который у нас остался, более крупный внутри бака. Не сильно мелкими ударами молотка выбиваем его, смотрим, что бы не было перекоса, иначе он будет туго выходить, а то и заклинит в посадочном месте. При ровном выходе из обоймы, подшипник выходит достаточно не напряжённо легко. Вот данные, например, для подшипников в стиральной машине BEKO WM 3508 R, так как я её всегда привожу в пример. Ибо конструктивные особенности всех стиралок, практически схожи, и отличаются разными «наворотами», а главная суть механики, одна! «принцип блокирования и безопасности силовых цепей, как через дверцу стиральной машины, так и дверцу микроволновой печи – суть электромеханики, одна!», но это было сейчас, отступление от темы. Вот данные турецких подшипников и сальника, для указанной стиралки. В качестве примера и избежание не до пониманий, привожу полные данные на них, с учетом, что они могут быть производства Турции, но легко меняются нашими комплектующими, а так же если вдруг окажется что не будет никакой возможности рассмотреть надписи на извлечённых деталях. Турция. SKT/Z/25X50X10/4.1 – сальник внутренний, бака стиральной машины. 3A/ORS/6203/C3/TURKEY – подшипник наружный, задней части бака. 3C/ORS/6204/C3/TURKEY – подшипник внутренний, внутренней части бака. Нам потребуются только данные, которые я выделил, (25X50X10 – 203 – 204), однако, как я упоминал выше, я привёл полные данные, на всякий случай?! Запрессовка подшипников в посадочное место контейнера (бака). Протереть начисто, смазать посадочные места контейнера, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Протереть начисто вал барабана, смазать, «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое». Взять новые подшипники, они обязательно должны быть «глухие», то есть, вы не должны увидеть шариков, они закрыты металлическими юбками с двух сторон, под которые, на заводе изготовителе, должны были набить смазку. Это легко проверить – вращая пальцами внутреннюю часть подшипника, вы должны ощутить некоторое сопротивление вращения этой внутренней части, вашим пальцам, «чем сопротивление вращения больше – тем больше набито заводом смазки туда». Однако, смазки не может быть так много, что вы не прокрутите, подшипник должен прокручиваться, но не стоять вообще намертво, обратите внимание на это, и такой подшипник не берите?! Вставляем внутренний подшипник бака – пальцами слегка варьируя, как бы ловя момент того что, подшипник несколько зайдёт, равномерно зацепится за края посадочного места. Подбираем толстую, мощную металлическую оправку – приспособу, которая будет не больше посадочного места, но достаточная что бы подходить под наружный размер подшипника. Пример, (например можно подобрать из автомобильного набора головок – головку подходящего размера, и так далее). В головку вставляем так же из автомобильного набора, шток, по штоку со средним усилием стучим молотком, примечание, молоток не должен быть (детского размера), мелкий. Тонкость - во время запрессовки важен самый первый главный удар. Потому как при этом подшипник сразу входит равномерно в посадочное место, на какую то глубину. Это значит, что дальше вы будете только пару тройку раз, (подтюкивать молотком), и подшипник легко станет в своё посадочное место. Если что то не так пошло после первого удара, и вы заметили что перекос не очень большой, (а если большой то вынимаем подшипник и снова его «затравливаем» в своё место), осуществляем один удар, тут же смотрим нет ли перекоса, если он обозначился, штоком с головкой, рукой перенаправляем усилие руки на край подшипника, где по вашему мнению он больше торчит из обоймы и так пока не запрессуете. Убедившись в полной запрессовке, для верности рукой прижмите равномерно шток, и, не отпуская усилие руки, пристукните слегка по штоку, на этом запрессовка окончена. Смазываем сальник «маслом лампадным, высшего качества, вазелиновое», с наружи его и внутри его. Так же, как указано выше, интуитивно через свою руку, заправляем правильно сальник, так же подбираем, приспособу по указанной выше методике – запрессовываем. Сальник легко, как правило садится, без каких либо особенных усилий. Вторая тонкость (делюсь, как для себя). Прежде чем ставить второй подшипник, набейте смазкой пространство – полость обоймы между внутренними сторонами подшипников. Смазка может быть литолом, солидолом, композитной смазкой, Литол-24, солидол ж, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ОКБ 122-7, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242. Можно и импортным солидолом, литолом, композитной смазкой, например типа, BLUE (МС-1510), МС-1000, и так далее. Для чего? Со временем, в процессе качения подшипников и микро-вибро ударов по манжетной юбке сальника, при воздействиях агрессивных жидкостей с высокими температурами, а это различные порошки стиральные, которые мы используем, плюс это всё разогрето до 90 и выше градусов, как правило, при стирке, все эти детали изнашиваются одновременно. Подшипники высыхают, сальник начинает одновременно пропускать воду к подшипникам и тогда происходит всё то, о чём я написал выше. Что бы этого очень долго не случилось во второй раз, после замены указанных комплектующих, сделайте процедуру описанную выше. Во время вращения оси вала барабана, возникает так же определённый центробежный эффект. Плотно набитый смазкой внутренний промежуток между внутренними сторонами подшипников, в момент центробежных сил, будет поддавливать из нутрии, на сами подшипники. Момент вращения, температура подшипников, в противном случае, при пустой полости, из за некачественно при прессованных металлических манжетах в подшипник, из подшипника будет выдавливаться в эту пустую полость смазка, которая была заправлена заводом изготовителем в этот подшипник. В хорошем случае при выполнении указанной процедуры с набивкой смазкой полости – эффект обратный. Смазка в полости как говорил, будет поддавливать подшипник изнутри, а в разогретом состоянии, будет просачиваться через манжету подшипника в сам подшипник, таким образом, добавляя смазку, компенсируя выработку, выгорание собственной смазки в подшипнике?! И так, подшипник наружный, задней части бака, мы запрессовываем аналогичным способом указанным выше, после заполнения смазкой пустого полого пространства – это если как для себя вы будете делать. Понятно, что в сервисе вам, это, ни кто не станет делать, а если попытаетесь объяснить, вас либо не поймут, либо предложат за дополнительную плату – это на выбор?! Вам останется надеется, только на то что, в самих подшипниках, достаточно смазки, не более того?! Установка барабана в контейнер. Берёте в руки барабан со смазанной осью ну или валом как вам удобней назвать, вставляете конец вала во внутренний подшипник барабана – с некоторым усилием рук нажимаете и толчком, ось барабана, сажаете в подшипники до упора. Если только до половины зашёл, что делать? Посмотрите сзади машинки, торчит ли достаточно резьба вала, что бы накрутить гайку. Если нет, то во внутреннюю часть по центру барабана, надставляем что-то круглое и деревянное, (например отрезанный на нужную удобную вам длину, черенок от лопаты, и по черенку пару раз стукнуть, не сильно, что бы только из заднего подшипника вышло нужное количество резьбы, так же выдавится лишняя смазка это нормально). По самому барабану не надо бить, так что бы его вогнать, осью до посадочных мест подшипников – можете сломать дюралевую тройчатку, в которую впрессована ось – вал, а сама тройчатка заклёпана к самому барабану из нержавейки, тогда всё, проще купить новую стиралку?! Теперь у вас достаточно резьбы, накручиваем гайку на ось вала без маховика, и протягиваем гайкой вал барабана до конца, вы это поймёте, когда гайка начнёт затягиваться. Откручиваем гайку, ставим в шлицы вала барабана маховик, и снова окончательно закручиваем и подтягиваем гайку – тут всё. Остальные ваши действия. Ставите отстёгнутую «лицевую часть» пластмассового контейнера (бака), в сборе с резиновой манжетой, (которую мы не снимали ввиду её хорошего состояния), и «лицевой металлической частью» стиральной машины, всё внимательным образом, ничего не упуская, в обратной последовательности, по приведённым приёмам указанным выше в этой теме. Ставите металлические скобы защёлки, по их посадочным местам, для крепления и фиксации «лицевой части» пластмассового контейнера. Всем удачи. Публикация, копирование материала, с указанием данного ресурса первоисточника, приветствуется!

Современные стиральные машины находят широкое применение в обществе. В том числе, конечно же, и стиральные машины марки Beko. Бытовая техника, к которой относятся стиральные машины, сегодня является полнофункциональной техникой и предоставляет домохозяйкам возможности максимального исключения ручного труда. Стиральные машины современных моделей выполняют практически все функции стирки, включая отжим и сушку белья.

Между тем, даже при всём том совершенствовании стиральных машин, которое имеет место, эта техника, так или иначе подвержена определённым нагрузкам, которые, в конце концов, приводят к выходу из строя аппарата. Здесь следует отметить, что от того насколько правильно будет осуществляться эксплуатация стиральной машины, зависит долговечность её работы. При соблюдении всех условий эксплуатации, которые определяются производителем, стиральная машина типа Beko в состоянии служить своей владелице не менее пяти лет без производства ремонта. Если же условия эксплуатации не соблюдаются, этот срок может сократиться вдвое. Одним из основных условий в данном случае нужно считать параметр нормы загрузки машины, которая в среднем составляет не более чем два - пять килограмм сухого белья, в зависимости от типа ткани. Если данные нормы постоянно завышаются, машина выходит из строя довольно быстро и тогда аппарат придётся ремонтировать или менять. Ремонт стиральных машин, как правило, осуществляется в ремонтных мастерских, но в большинстве случаев, машину можно отремонтировать самостоятельно.

Неисправности, возникающие при эксплуатации стиральных машин, на примере машины Beko, можно разделить на мелкие и серьёзные. В число мелких неисправностей входят такие, как засорение фильтров на линиях подачи и слива воды, которые легко исправляются обыкновенной чисткой фильтрующих элементов (17). В число серьёзных, возникающих в результате систематической перегрузки машины, разрушение опорных подшипников вала барабана (15), сопровождающееся также разрушением сальника. Эта неисправность относится уже к крупным неисправностям, но в принципе, также может быть выполнена самостоятельно, правда для этого придётся разобрать всю машину. Определяется данная неисправность по таким симптомам, как течь воды из бака и возникновение сильного люфта бака. При включении машины с такой неисправностью, запуск сопровождается сильным стуком и сильной вибрацией корпуса. Прежде всего, начиная ремонт аппарата, нужно отключить его от сети, отсоединить от всех коммуникаций и выдвинуть на просторное место для работы. Далее необходимо будет снять заднюю (2), верхнюю (1) и переднюю (3) крышки, последние две из которых, надо сказать, имеют некоторые нюансы демонтажа, к примеру, такие, как скрытые защёлки.

Дополнительная сложность снятия передней крышки сопровождается ещё и тем, что окно загрузки соединятся с рабочим баком посредством резинового амортизатора (12). Одна сторона амортизатора закрепляется по всей длине обода бака с помощью металлических прищепок, которые распределены равномерно через каждые десять сантиметров по всей окружности. Добраться до прищепок, можно только со стороны открытой верхней крышки.

После того, как резиновый амортизатор отсоединён от бака, нужно снять противовесы. Противовесы расположены в верхней части бака и закреплены на трёх длинных болтах. Снять их несложно. Далее придётся также отсоединить патрубок насоса и снять ременную передачу, соединяющую вал электродвигателя с рабочим колесом вала бака, а также, соответственно, рабочее колесо. Сам бак подвешен на пружинах и снимается достаточно легко. Бак машины состоит из двух частей: внешнего корпуса и внутренней вращающейся части. Вращающаяся часть «сидит» на валу, который в свою очередь опирается на подшипники, запрессованные в корпусе неподвижной части. Целью ремонта является замена подшипников, так именно они являются причиной сильной вибрации бака вследствие перегрузок.

Протечка воды из бака происходит из-за нарушения целостности уплотнительной мембраны, которую также необходимо заменить. Чтобы произвести все эти замены, необходимо отделить внутреннюю часть барабана от внешней. Делать это следует осторожно, при помощи специальных съёмников или других механизмов, чтобы не повредить вал и сам бак.

После замены данных деталей, произвести сборку машины в обратном порядке.

Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно.

Как устроена стиральная машина

Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.

Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Управление

Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.

Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:

Датчик уровня воды. Отслеживает сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.

Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это — основной признак того что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.

Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через (или поставить его на всю квартиру или дом).

Исполняющие устройства

Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.

Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.

Бак стиральной машины

В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак.

Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.

Корпус и другие детали

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.

Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.

Как работает стиральная машина автомат

Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:

В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно также как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.

Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Видео по теме

Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей машин. Описывать все слишком долго, а вот в видео формате все намного проще.

Многие мастера утверждают, что машинки ВЕКО укомплектованы не очень качественными деталями, к числу которых относятся управленческая плата, температурный датчик, реле. Ремонт таких машинок не всегда себя оправдывает, и потребитель вынужден приобретать новую стиралку. Но порой проблемы не слишком серьезные, их вполне возможно устранить собственными силами. Так что стоит разобраться с типовыми отказами и понять, как проводится ремонт стиральных машин Beko.

Основные неисправности стиральных машин Beko

Профессиональные мастера по ремонту стиралок могут, понаблюдав за работающей техникой, назвать узел либо элемент, который отказал или скоро сломается и потребует ремонта. Все просто – начались проблемы с машинкой для стирки вещей, сразу необходимо вызывать специалиста и мастерской, чтобы он выявил причину и при удачном стечении обстоятельств осуществил ремонт на месте. Кажется, что все легко и просто, и головной боли нет. Да и поступок такой в некоторых ситуациях вполне себя оправдывает.

Но имеется один нюанс – вызов на дом мастера обойдется вам в кругленькую сумму. Довольно часто так случается, что оплата ремонтных услуг обходится дороже, чем приобретение новой автоматической машинки для стирки. Обидно платить в таком случае деньги, особенно когда не имеется возможность быстро сделать новое приобретение. Но есть один выход – выполнить ремонт собственными руками. Правда, придется правильно определить отказ, и в этом помогут основные признаки поломок:

отсутствует нагрев воды, либо греется она очень сильно, нарушая заданный температурный режим;
поступает вода в бак долго, либо вовсе не сливается;
дверца плотно не закрывается, что не позволяет начать процесс стирки;
после процесса отработанная вода не уходит в канализацию, машинка сильно гудит;
при вращении барабана слышен сильный скрежет, лязг и иные посторонние шумы;
ни одна программа не запускается, так как после включения на панели моргают все лампочки. Второй вариант – программа может быть выставлена, но не активируется;
стиральная машинка с пусковой кнопки не включается;
на дисплее выдается код ошибки.

Характерные причины и особенности поломок

Если заметили, что процесс стирки проходит в холодной воде, нарушая заданную программу, можно подозревать поломку нагревательного элемента или платы, отвечающей за управление. К подобному выводу приходят, когда вода перегревается, практически достигая точки кипения. Скорей всего, вся проблема в плате, но и ТЭН необходимо проверить.

После запуска программы на стирку в бак должна начать поступать вода, и интенсивность этого процесса зависит от заданной программы. Но когда визуально вы воду в баке не наблюдаете, а барабан вращается с сухими вещами, либо через некоторое время машинка просто «зависает», то следует искать одну из следующих причин:

в водопроводе нет воды;
засорение фильтра, расположенного в основании заборного шланга;
отказал водозаборный клапан;
поломка блока управления.

Машинка БЕКО устроена таким образом, что она никогда не начнет стирку, пока дверца не закрыта плотно, и специальный датчик-блокиратор не направит нужный сигнал на управленческую плату. Если люк не закрывается совсем, либо кажется закрытым, но стирка не началась, необходимо осмотреть блокировку. Возможно, она сломалась и не может удерживать дверцу. Вторая проблема – сам датчик. Если все дело в фиксаторе, попробуйте слегка надавить на люк и попытаться активировать программу стирки.

Когда завершается процесс стирки, машинка должна слить грязную воду и набрать свежую, чтобы выполнить полоскание. Этот процесс сопровождается гулом, издаваемым сливным насосом. Вода сливается достаточно быстро, потом машинка выполняет забор нового количества жидкости. Но если прошло некоторое время, а стиралка не слила отработанную воду и «зависла», либо помпа гудит, но вода не сходит, то проблемы следует искать в:

насосе для слива воды;
плате, отвечающей за управление процессами;
засоре сливного шланга или канализационной трубы.

Когда стиральная машинка во время работы издает характерный лязг, скрежет и стук, вполне возможно, что вышли из строя подшипники, или посторонний предмет попал в бак, застряв между ним и барабаном. В этом случае машинку следует сразу отключить и принять все меры, чтобы устранить проблему.

СМА может совсем не включаться, либо моргает всеми лампочками, а повторное включение положительного результата не дает. В таком случае проблемы могут быть связаны с:

поломкой пусковой кнопки машинки;
отказом управленческого блока;
обрывом сетевого шнура.

Лучший вариант, когда стиральная машинка не просто отказывается работать, а выдает определенный код ошибки. С его помощью можно сразу понять, в чем кроется проблема.

Как устранить отказы

Разберемся, как выполнить ремонт стиральных машин Beko собственными силами.

Проблемы со сливом воды.

Вам должно быть известно, что после стирки на машинке отработанная вода не отличается чистотой и прозрачностью. Чтобы различный мелкий мусор и грязь не засорили насос, перед ним устанавливается специальный фильтр, который в большинстве случаев и засоряется. Главная задача заключается в том, чтобы найти данный элемент, который, как правило, расположен в нижней части машинки, под маленьким люком или панелью.

перед извлечением фильтра на пол ставится таз или расстилается тряпка, чтобы собрать отработанную воду, которая обязательно польется из отверстия. Некоторые модели машинок в комплекте имеют шланг для аварийного спуска воды;
для того, чтобы извлечь фильтр, его следует провернуть в правую сторону;
после этого фильтр чистится и промывается под струей воды;
с помощью отвертки можно зачистить патрубок, который тоже может быть засорен;
в профилактических целях можно провести очистку фильтра, установленного на забор воды (он располагается в точке крепления заборного шланга к задней стенке). Как правило, в нем накапливаются частички ржавчины и песок, находящиеся в водопроводной воде;
выполнив чистку заборного фильтра, не следует торопиться устанавливать его на прежнее место – следует осмотреть и сам насос для слива. Довольно часто машинки собственной системой диагностики выявляют отказ помпы и подают об этом сигнал. Но иногда, если неисправности мелкие (разболталась крыльчатка), «контролер» не способен выявить проблему;
чтобы проверить помпу, необходимо активировать режим слива воды и смотреть в отверстие пробки, как работает крыльчатка. Вращение скажет о том, что все нормально. В случае неподвижности элемента необходимо выполнить прочистку или полностью заменить сливной насос;
теперь можно все установить на свои места, собрать машинку и провести пробную стирку.

Плохо нагревается воды.

Чтобы справиться с таким отказом, придется снова выполнить частичную разборку стирального аппарата. Но прежде необходимо отметить, что во всех машинках к числу наиболее слабых узлов относится термоэлектронагреватель. В народе его называют простым словом – ТЭН. Находящиеся в трубах минеральные компоненты под действием горячей воды начинают кристаллизоваться и накапливаться на нагревателе обычной накипью. Налет не позволяет теплу проходить к воде, поэтому ТЭН перегорает. Но если вода в трубах мягкая, и накипь не появляется, либо вы используете специальные средства, то ТЭН все равно способен перегореть, так как обладает своим рабочим ресурсом.

Для того, чтобы точно удостовериться, что случилось с нагревательным элементом, необходимо до него добраться. Особенность в том, что в разных моделях он расположен и спереди, и сзади. Для первого случая действия следующие:

снимается передняя панель машинки. Но предварительно необходимо с дверцы снять манжету. Действовать необходимо осторожно, чтобы не нанести ей повреждений;
перед вами будут торчать два контакта с подведенными к ним проводками, которые необходимо отсоединить;
с помощью тестера необходимо проверить сопротивление. При норме значение его будет от 25 до 30 Ом. В остальных случаях можно уверенно считать, что ТЭН отказал;

отвинчиваем с болта гайку, удерживающую нагревательный элемент под барабаном, осторожно вытаскиваем ТЭН;
место для его установки зачищаем от налета и накопившегося мусора;
устанавливаем новый аналог, подсоединяем провода.

В случае, если нагревательный прибор исправен, следует выполнить проверку термодатчика, расположенного под верхней панелью.

Для этого необходимо:

выкрутить шурупы и снять верхнюю панель;
демонтируется датчик вместе с лотком для моющих средств и панелью управления, так как все это создает помехи, чтобы добраться до интересующего нас элемента;
открыв доступ к датчику, необходимо отключить от него все провода;
проверяем сопротивление. В норме оно должно быть 4.7 кОм;
датчик необходимо подержать в емкости с теплой водой – показатель сопротивления должен снизиться. В противном случае элемент подлежит замене;
новый датчик устанавливается на место, все работы выполняются в обратной последовательности.

Ремонт электрики и электроники своими руками.

Если вы обладаете специальными познаниями и необходимым опытом по ремонту электроприборов, то обрыв контакта или окисление клеммы вы сможете устранить достаточно оперативно. Все, что потребуется – схема электрической проводки машинки, которую можно найти в инструкции по эксплуатации.

А вот с электроникой не все так просто. Ремонтные работы или замена управленческой платы подразумевают специальные познания и определенный опыт. Принимая во внимание стоимость нового модуля, не следует пытаться ремонтировать его самостоятельно. Лучше в таком случае пригласить мастера, который все сделает сам.

Вибрация стиральной машинки.

Во время работы агрегата для стирки вещей, в частности – во время выполнения отжима, машинка выдает сильную вибрацию, начинает «прыгать» в разные стороны. Обратите внимание, какое количество белья загружено. Вибрация возможна, если превышена максимальная норма. Еще одна рекомендация – проверить, насколько правильно настроены опорные ножки СМА. Их выставляют по уровню, чтобы аппарат не шатался. Специалисты советуют при установке машинки пользоваться специальными подставками.

Заключение

В качестве итога можно сделать вывод, что стиральная машинка БЕКО отличается достаточной надежностью, но и она способна сломаться. Вызов мастера может обойтись достаточно дорого, поэтому необходимо попытаться выполнить ремонтные работы собственными силами.

Знайте, что если вы являетесь пользователем стиральной машины фирмы Beko с максимальной загрузкой на пять килограмм, то все ее неисправности будут аналогичными моделям, предназначенным на три килограмма вещей. А чтобы машинка долгое время работала безотказно, рекомендуем тщательно изучить требования инструкции по эксплуатации и выполнять все ее правила.

Перед тем, как расшифровать коды, хочу рассказать о самых распространенных неисправностях в стиральной машине Беко, они связаны с системой слива и системой залива воды. Очень часто звучит вопрос о том, почему стиральная машина не сливает воду, при этом хозяин стиралки, клятвенно уверяет, что почистил всё, что можно и что нельзя. Самая большая ошибка, заключается в том, что никто не заглядывает в корпус помпы, просто выкручивает фильтр, моет его, если есть какие-то монетки или другие предметы в корпусе, то вытаскивает их и обратно закручивает пробку на место. Это конечно хорошо, что вы сделали данную операцию, но для качественной очистки, надо ещё взять фонарик и посвятить им на крыльчатку сливного насоса, если есть возможность, желательно проверить пальцем, под этой крыльчаткой, наличие посторонних предметов. Обязательно, надо продуть сливной шланг, но перед этим опять же открутите фильтр помпы, дело в том, что в главном патрубке, который идёт от бака стиральной машины к корпусу сливного насоса, стоит пластмассовый шарик и чтобы его не выдуть в бак, фильтр должен быть откручен. Следующий шаг, надо хорошо помыть, главный патрубок, в нём бывает не меньше грязи, чем в том же фильтре. Теперь поговорим о заливе воды. В первую очередь открутите шланг от стиральной машины, опустите его в тазик или ведро и откройте кран, таким образом, вы проверите напор. В корпусе клапанов стоит фильтр, он сделан в виде мелкой сеточки, его можно вытащить плоскогубцами, выкручивать не надо, он просто вытаскивается. В современных СМА, все клапана рассчитаны на ток потребления 220 вольт, чтобы проверить рабочий клапан или нет, можно подать на него это напряжение. Немаловажную роль в заливе воды играет прессостат, его можно проверить, путем замены на заведомо рабочую деталь, если прессостат механический, то в него можно дунуть и послушать щелчок, если вы его услышите, скорее всего, датчик уровня воды рабочий. В электронный датчик, дуть нежелательно, щелчка вы всё равно не услышите, а механизм можете сломать. Более-менее основную информацию, я рассказал, теперь можно приступить к считыванию кодов ошибок

Считать коды ошибок на стиральной машине Веко с дисплеем и без дисплея

Если у вас СМ с дисплеем, то коды ошибок выводятся на табло. На стиральной машине без дисплея, мы их можем увидеть в виде комбинации свечения индикаторов на панели управления. На фото ниже вы можете посмотреть стиральную машину Beko без дисплея, на этом фото красным цветом указаны те диоды, на которые надо обратить внимание

Таблица кодов ошибок стиральной машины Веко с дисплеем и без дисплея

красный цвет → горит / зелёный цвет → не горит
Коды ошибок	Какие индикаторы горят на дисплее	Способы устранения неисправности
H1		Модуль управления не видит датчика температуры воды В большей степени, эта поломка связана не с самим термистором, а с проводкой. Бывали случаи, когда на контактах, был обломан контрящий язычок, в результате контакт просто спадал и появлялась эта ошибка. Термодатчик выходит из строя очень редко, в моей практике, такое случалось, всего лишь несколько раз. Конечно датчик проверить надо обязательно, ведь и палка 1 раз в 100 лет стреляет
H2		Стиральная машинка не греет воду Не всё так просто, как вам кажется, конечно может сгорел и тэн, но могут быть и другие причины этого недуга. Рекомендую узнать, подробнее об этой поломке в этой статье
H3		Тэн, то есть нагревательный элемент, не может отключиться Обычно превышение температуры воды, в стиральной машине, связана с несколькими причинами, которые я сейчас перечислю Залипло реле тэна на модуле управления Термистор или, как его ещё называют → датчик температуры, не меняет своего сопротивления Контакт прессостата залип в положении полный бак, поэтому воды в баке будет либо мало, либо её вообще не будет. В результате модуль управления даст сигнал на нагрев воды, а так как её там нет, датчик температуры не будет менять своего сопротивления, или будет это делать слишком долго. Честно говоря, такая поломка была всего несколько раз, за всю практику, но так как прецедент был, о нём надо рассказать
H4		Много воды в баке Причиной возникновения, такой неисправности может быть управляющий симистор клапана, а также сам клапан мог выйти из строя, то есть залипнуть в открытом положении. Ещё желательно проверить катушку клапана, то есть измерить её сопротивление. В общем проверяем детали, которые связаны с клапаном залива воды
H5		За определенный промежуток времени, не слилась вода Я довольно хорошо описал эту ошибку в начале статьи, но если вам надо ещё подробнее, то можете перейти по этой ссылке . Есть нюансы, про которые вы должны знать
H6		Вышел из строя симистор управляющий двигателем При возникновении этой ошибки, не стоит сразу лезть в модуль управления, для начала надо проверить следующие детали Щётки на двигателе Контакты и проводку Посмотреть течь воды на мотор и на контакты мотора. Очень часто бывает, что течёт из-под тэна или из под блока подшипников, в результате может сгореть симистор или замкнуть обмотки двигателя Посмотрите течь воды на тахогенератор и проверьте его Если всё то, что я перечислил выше, в норме, тогда можно приступить к ремонту блока управления
H7		Модуль управления не видит прессостат Механический датчик уровня воды проверить просто, в него надо чуть-чуть дунуть, если вы услышите щелчок переключения контактов, то скорее всего он целый. Сейчас в современных СМ, широко начал применяться электронный датчик, в него дуть нельзя. Лучший способ проверить прессостат, это поменять его на заведомо рабочую деталь
H11		Блок управления не видит вращение вала двигателя Тут надо проверить всё, что связано с вращением барабана и вала мотора Посмотрите, как ведёт себя датчик холла, то есть тахогенератор Снимите ремень и попробуйте прокрутить барабан вручную, если он не крутится, то скорее всего под него попал, какой-то инородный предмет, либо подшипники вышли из строя. В результате тахо датчик не видит вращения вала двигателя и как результат, на табло высвечивается эта ошибка Обратите внимание на щётки Проверьте контакты и проводку Если в результате проделанных процедур, вы поломки не обнаружили, то можно посмотреть и главный симистор, который управляет двигателем